1号店铺内服务的都是特权人士,想要插队或者赶工期难度有些大,吴前并没有去这家店。
吴前找到一家叫“安德森与谢帕德”的裁缝店,店铺门头低调到就像普通人家的房子,在整条裁缝街的编号是17,同样是伦敦极负盛名的裁缝店,于1873年开业。
近150年来,“安德森与谢帕德”裁缝店长期服务于众多王室,还为无数社会名流提供过订制服务。
上世纪最成功的艺术家,迈克尔·杰克逊也是“安德森与谢帕德”的客户,1988年迈克尔·杰克逊在《Bad》世界巡演会上穿的礼服就是从“安德森与谢帕德”订制的。
接待室内,墙上挂着不少装裱好的照片,无一不是声名显赫的人物,估计还有不少名望不够响亮人物的照片并没有挂起来,从黑白到彩色,从普清到高清,记录着“安德森与谢帕德”裁缝店的辉煌历史。
一些欧美明星吴前大多能认识,但是某些国家的政坛人物却是一个也认不出了。
此刻,吴前双臂弯曲姿势古怪的站着,一位年约60,头发花白的英国绅士拿着皮尺,神情专注的在为他量体。全订制西装必须是一人一版,裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型。
“安德森与谢帕德”裁缝店对尺寸的要求非常严苛,必须经过至少27次不同身体部位和形态的量体,得到最准确制衣数据,两名裁缝经过至少50个工时的全手工制作,1:1切片剪裁,才能制作出完全帖服又舒展自由的服装。
专门的展示柜中挂满了各种布料,角落的台面上还摆放了几支牛角,听裁缝讲起,萨维尔街订制西装的扣子必须是某种动物的角磨制而成,绝不会使用树脂材质,最近因为动物保护的原因,大多采用精选的牛角,这同样是品质的象征。
制衣的要求不仅仅如此,如果是条纹或者格子面料的西装,裁缝还要绝对注意对条或者对格,比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹要对好,身上的格子和衣领、袖子上的格子要一致,看上去犹如一体,是强迫症患者的福音。
西装暴徒可不是说说而已,裁剪方面萨维尔街西装秉承英国传统,非常的注重合身、修身和线条感。肩部稍宽,腰部收紧,上身呈沙漏形,垫肩较薄使肩部线条自然,同时为手臂提供足够的活动空间。
真正量身定制的西装,绝对不会出现一丁点不合身,毫无束缚感,所以即便穿了西装也不会影响搏击,吴前顺便让戴维和库克斯也订制了两套西装,只不过没有他的那么高级。
面料的选择让吴前瞬间犯了选择困难症,因为足有上千种面料提供选择,光是一一介绍就能讲一整天……
最后,吴前选择了由Scabal世家宝公司生产的11微米级别羊
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